Содержание статьи:
Да простят нас другие ткани, но если лен – это лен, хлопок – это только хлопок, то шелк – это уже не просто ткань, шелк – это еще и поэзия. Взять хотя бы Омара Хайяма: «Для раненой любви вина готовь. Мускатного. И алого, как кровь. Залей пожар – бессонный затаенный. И в черный шелк запутай душу вновь». Ему вторит Вазех: «Когда тягалась с силой красота, не в каждом споре сила побеждала, порою с глади шелка неспроста соскальзывало острие кинжала». А можно и без драматизма, как у Юнонны Мориц: «У пони длинная челка из нежного шелка…». Да, шелк – это не просто ткань, это проверенная веками поэзия.
5000 лет – не возраст
Не удивительно, что «поэзия шелка» пришла с Востока – такого же чувственного, ускользающего и непредсказуемого, как сама шелковая ткань, уже около пяти тысяч лет неизменно вдохновляющая поэтов и законодателей моды. «Холодное пламя» шелка – это и страсть, и бесстрастность одновременно, и именно в этой противоречивости шелкового полотна, возможно, скрывается секрет его чувственной притягательности, секрет его ни с чем не сравнимого прикосновения, которое, собственно, и породило такое понятие, как шелковистость. В общем, если немного напрячь воображение, то шелк – это сплошная чувственность, куда-то вечно утекающая недосказанность и тайна…
Правда, тайну производства самих шелковых тканей китайцам, как известно, сохранить не удалось. Хотя продержались они долго – примерно 20 столетий, пока в III веке до н. э. технология изготовления шелка, наконец, не попала в Индию. Затем ее позаимствовали корейцы и японцы, а в середине VI века секрет создания шелкового полотна стал достоянием Византии (все помнят эту легендарную историю с монахами и императором Юстинианом). В Европе серьезное производство шелка началось с Испании, затем за дело взялись Италия и Франция, а к XVII столетию шелковое дело охватило уже почти всю Среднюю Азию и ряд стран Северной Африки. Причем в Италии в средние века выработка шелка оказалась одним из основных направлений промышленного производства. Особенно в этом деле преуспели такие города, как Флоренция, Венеция, Генуя и Милан.
Сегодня, как и прежде, безусловным фаворитом в шелковом сегменте текстильной индустрии остается Китай, на долю которого приходится половина мировой выработки шелка-сырца, за ним следует Индия со своими 15 процентами, дальше в группу лидеров входят Корея и Япония, к которым в настоящее время также присоединились Италия, Франция и Бразилия. Из это сам собой напрашивается вывод: не смотря на свой преклонный возраст, шелк не только не сдает своих позиций на текстильном рынке и в мире моды, но и наращивает свою популярность, о чем свидетельствует развитие шелковичного дела в мире.
Bombyx mori и компания
Произведенный в различных географических условиях шелк отличается своими качественными характеристиками и внешним видом. Так, для индийского шелка характерна большая мягкость и эффект помятости, шелк из Китая обладает усиленной гладкостью и ярко выраженной атласной структурой, а итальянский шелк выглядит особенно элегантно и утонченно.
Но в любом случае натуральный шелк имеет одинаковое и по-своему удивительное происхождение. Имя ему – Bombyx mori (тутовый шелкопряд) – бабочка из семейства настоящих шелкопрядов. Ее гусеницы, которых принято называть шелковичными червями, при окукливании сплетают кокон из моно-нити, достигающей длины 300-1500 метров. В предназначенном для производства шелка коконе окуклившейся гусенице превратиться в бабочку уже не дают, убивая ее двухчасовой 100-градусной процедурой. После этой маленькой драмы кокон остается уже не поврежденным (как это было бы в случае с выходящей на свет бабочкой) и становится более податливым к размотке.
Качество шелковичной нити определяется видом бабочки, кормовыми растениями для гусениц и условиями их разведения. Однако, несмотря на то, что в природе существует масса шелкопрядов и коконопрядов, в шелководстве никто особо не мудрит, поскольку есть веками проверенная одомашненная форма тутового шелкопряда. Этот вид остается основным источником сырья для производства шелковых тканей. В частности, благодаря взращенному на тутовнике шелковичному червю существуют такие виды ткани из натурального шелка, как крепдешин, шифон, атлас, тафта и другие.
И все-таки тутовый шелкопряд – не единственный, кому мы обязаны появлением шелковых тканей. Для производства полотен с переплетением типа чесуча используется другая бабочка – дубовый шелкопряд. По сравнению со своим «тутовым коллегой», этот производитель шелковичной нити – сущий младенец: одомашненная форма дубового шелкопряда появилась всего каких-то 250 лет назад. В отличие от тутового шелкопряда, его шелковина грубее, а коконы разматываются не полностью и в основном предназначены для счесывания и прядения. Работа с дубовым шелкопрядом – процесс куда более сложный, поэтому не случайно в свое время его разведение в СССР было прекращено, как экономически нецелесообразное.
Почти сталь
Почему шел так сказочно притягателен? Откуда берутся его никогда не надоедающие, бесконечно завораживающие переливы? Чтобы ответить на эти вопросы, нужно понять, что есть суть шелковичной нити?
По большому счету шелковичная нить – это бесконечная призма. А если совсем точно – она имеет треугольное сечение, отражающее свет, подобно призме, что и обеспечивает шелку его совершенно особый блеск и благородную переливчатость. Но на этом чудеса «шелковичной физики» не заканчиваются.
Как известно, шелковая ткань – один из самых легких и в то же время наиболее прочных текстильных материалов. Такое сочетание полезных характеристик в одном полотне обеспечивается удивительной прочностью самого шелковичного волокна. Если рассматривать «стойкость» шелковой нити в денье (или сокращенно в денах, хорошо известных всем при выборе капроновых колготок), то ее прочность окажется равной 3,7 денье. Денье – это единица линейной плотности нити или волокна (то есть, отношение массы к длине). Подобная величина определяется растяжимостью нити на разрыв и выражается в граммах-денье. Один грамм шелковой нити равняется одному денье, а ее протяженность при этом составляет 9 километров.
У стали, к примеру, сопоставимая прочность не на много выше, чем у шелка, – 3,5 денье. А нейлон по прочности уступает шелковой нити в полтора раза: его прочность – 5,3. Сила человеческого волоса и вовсе не идет ни в какое сравнение с шелковичной нитью – его прочность исчисляется 40-50 денье.
Метаморфозы шелка
Шелковые ткани могут быть самыми различным, что в общем-то понятно – происхождение обязывает. Шелк, как бабочка: его метаморфозы способны вылиться и в невесомый шифон, и в атласное великолепие, а могут и спасти от дождя, укутав в нежный кокон из непромокаемой шелковой плащевки.
Атлас – достаточно плотная, гладкая и тяжелая формоустойчивая ткань с характерным блеском, который так и называют – атласным. Шелковые ткани с атласным переплетением отличаются долговечностью, очень нарядны и одинаково хорошо подходят для таких изделий, как праздничное платье, эффектный женский пиджак или просто в качестве декорирующего элемента.
Креп из натурального шелка имеет плотную шероховатую структуру, обладает хорошей упругостью, а стало быть, почти не мнется. Чисто внешне, шелковый креп отличается «благородной тяжестью», но на деле – он относительно легок. Особая разновидность шелковых крепов – креп-кади. Несмотря на то, что он имеет все то же креповое плетение, его поверхность остается гладкой и нежной на ощупь, сохраняя характерную шелковистость и легкий блеск. Креп-кади универсален: платье, блузка или брюки из этой элегантной шелковой ткани прекрасно подходят для любого сезона.
Тафта – это ткань с полотняным переплетением, которое обеспечивает ей хорошую плотность, формоустойчивость и износостойкость. Шелковая тафта отличается приятным мягким блеском, придающим этой утонченность и спокойствие. Верхняя одежда или вечернее платье из шелковой тафты будут смотреться одинаково элегантно и стильно.
Органза из шелковичной нити – материал очень легкий и тонкий, но в то же время прекрасно сохраняющий форму. Шелковая органза не дает усадку, не мнется и очень интересно декорируется. Например, с помощью кружева шантильи. В таком сочетании блузка или платье из шелковой органзы – просто сама обворожительность.
Шифон – прозрачная, очень легкая и мягкая ткань, как правило матовая или с незначительным блеском, слегка шероховатая на ощупь. Хорошо смотрится в платье, летней блузке или в виде легкого шарфа. Своеобразно и очень эффектно выглядит один из видов шелкового шифона – креш-шифон. Это также чрезвычайно легкий и мягкий материал, но только имеющий жатую форму.
Крепдешин – разновидность шелковой ткани с креповым плетением, очень популярная в Советском Союзе и в нынешней России, название которой имеет французские корни – Crepe de Chine – китайский креп. Это плотная или достаточно тонкая легкая ткань с шершавой матовой поверхностью или с незначительным блеском. Крепдешин из настоящего шелка никогда не мнется и не выгорает на солнце, великолепно «дышит», и поэтому незаменим в пошиве летних платьев, блузок и легких, летних брюк и костюмов. Эта шелковая ткань выступает в качестве основы для батика, а шифон с уже готовым рисунком легко превращается в массу платочных вариантов и легких шарфов.
Муслин – очень нежна, тонкая, но не прозрачная ткань с полотняным переплетением. Благодаря своей потрясающей деликатности шелковый муслин буквально неподражаем в таких изделиях, как длинное элегантное платье, палантин или изысканное нижнее белье.
Чесуча (дикий шелк) – особый вид шелковых тканей, известных своей пикантной грубоватой фактурой. Дикий шелк отличается присутствием на своей поверхности утолщенных участков нитей, что по незнанию иногда принимается за брак. Но на самом деле это и есть «визитная карточка» чесучи, отражающая особенности ее производства. Тем не менее, не смотря на грубоватый вид и значительную плотность, дикий шелк – это довольно легкий и пластичный материал с приятным приглушенным блеском. В основном чесуча используется для пошива костюмов и летних пальто. Для платьев больше подходит шантунг – гибрид чесучи и тафты.
Найдите свой «шелковый путь»…
